¿Por qué mi aspiradora hace tanto ruido?

No es normal que la aspiradora haga mucho ruido. Es importante comprobar el estado de la hélice así como las sujecciones. Controle también el depósito y los filtros de la aspiradora.

Pasos para cambiar el enchufe de un electrodoméstico

Los enchufes de los electrodomésticos se deterioran de tanto tirar de ellos o simplemente por el paso del tiempo. Antes de proceder a cambiarlo, debes asegúrate de no tiene aún corriente eléctrica; puesto que a veces saltan chispas después de quitarlo de la toma.
Sólo necesitarás un destornillador, un pelador de cables y un enchufe nuevo. En primer lugar, retira el tornillo que cierra el enchufe. Es posible que esté fijado a presión, con lo que sólo tendrás que retirar la tapa haciendo palanca con el destornillador en uno de los laterales.

Una vez que lo hayas abierto, encontrarás tres cables, siendo el del dentro de color verde y amarillo. Estos deberás retirarlos y proceder a cortar y pelar el extremo distal de cada uno, dándole suficiente extensión al sector que queda pelado, para poder insertarlo en el nuevo. A continuación, abre el enchufe nuevo y coloca los tres cables teniendo cuidado de poner el de tierra (verde y amarillo) en el centro. Después, ajusta los tornillos pequeños firmemente, asegurándote de que queden bien fijos, antes de cerrar el enchufe.

Cabe la posibilidad de que, al abrir el enchufe quer vas a cambiar, veas que uno de los cables esté suelto. En tal caso, en lugar de cambiarlo todo, deberás saltarte algún que otro paso, es decir, tan sólo deberás abrir el enchufe, pelar los cables y volverlos a colocar ajustándolos bien para que queden bien fijos, puesto que no será necesario poner un enchufe nuevo.

Dispositivos que protegen tu hogar de las sobretensiones

Existen dispositivos que protegen el equipamiento de tu hogar ante disparos innecesarios o sobretensiones:

• Limitador de Sobretensión: Evita las sobretensiones producidas por rayos o por incidentes en la línea eléctrica. Hay dos modelos: los que protegen a todo el equipamiento de la vivienda y la base de enchufe, que protege a los aparatos enchufados a ella.
• Diferencial de disparo electrónico: En viviendas grandes o despachos con un gran número de halógenos evita saltos injustificados del Interruptor Diferencial.
• Diferencial con reenganche: Cuando se produce un salto, chequea si el motivo persiste y si no es así vuelve a conectar la instalación.. Es muy útil para segundas viviendas, cámaras frigoríficas, alarmas...
• Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI): Mantienen el suministro unos minutos cuando se produce un corte eléctrico. Recomendable para ordenadores o cajas automáticas en los negocios.

Protecciones incluidas en el Cuadro Eléctrico

En todas las viviendas existe un cuadro general de distribución, normalmente próximo al lugar por donde entran los conductos eléctricos a la casa. En estos cuadros se instalan los automáticos, que son protectores para cortocircuitos y sobrecargas. La altura, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m.

Las protecciones incluidas en el Cuadro de mando eléctrico son las siguientes:

1. 1. Interruptor de Control de Potencia (ICP)
   Es un interruptor automático que determina la potencia simultánea disponible de acuerdo con el Contrato de energía eléctrica.
   El ICP desconectará su instalación cuando la suma de la potencia de los aparatos eléctricos conectados a la vez, supere la potencia contratada.
   De esta forma se evitan riesgos innecesarios en su instalación.
2. 2. Interruptor General de Corte (IGC)
   Este interruptor permite la desconexión total de su instalación en caso necesario. También realiza la función de protección de su instalación, de forma que nunca se sobrepase la potencia máxima admisible de su instalación.
3. 3. Interruptor Diferencial (ID)
   Es el elemento de protección más importante del Cuadro de mando y Protección, pues protege a las personas de cualquier accidente eléctrico.
   El interruptor diferencial desconecta su instalación cuando detecta una derivación en algún aparato electrodoméstico o en algún punto de la instalación.
   En viviendas, estos interruptores diferenciales, deben ser de alta sensibilidad (30 mA.)
4. 4. Pequeños interruptores magnetotérmicos (PIA)
   Toda instalación eléctrica está formada por varios circuitos (alumbrado, fuerza, cocina, etc...) y cada uno de estos circuitos deben de estar protegidos por sobrecargas y cortocircuitos por un interruptor magnetotérmico, de acuerdo con la capacidad de cada uno de los circuitos interiores.

Cómo evitar la formación de moho y olores desagradables en tu lavadora

Hábitos que debes adquirir:

1. Deja la puerta abierta al final de cada ciclo. Este simple gesto permite que el electrodoméstico evacue la humedad.
2. Programa una vez al mes un lavado a 90ºC sin detergente. De esta manera, los restos de detergente se disolverán.
3. Haz un lavado en vacío una vez cada seis meses con un producto desincrustante especialmente adaptado para el interior de las lavadoras.
   

Características eléctricas de los circuitos interiores en las viviendas

Circuito de utilización	Potencia prevista por toma (W)	Factor de simultaneidad Fs	Factor de utilización Fu	Tipo de toma (7)	Interruptor Automático (A)	Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito	Conductores sección mínima (mm2)(5)	Tubo o conducto diámetro externo mm(3)
C1 Iluminación	200	0,75	0,5	Punto de luz (9)	10	30	1,5	16
C2 Tomas de uso general	3.450	0,2	0,25	Base 16 A 2p+T	16	20	2,5	20
C3 Cocina y horno	5.400	0,5	0,75	Base 25 A 2p+T	25	2	6	25
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico	3.450	0,66	0,75	Base 16 A 2p+T Combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8)	20	3	4(6)	20
C5 Baño, cuarto de cocina	3.450	0,4	0,5	Base 16 A 2p+T	16	6	2,5	20
C6 Calefacción	(2)	---	---	---	25	---	6	25
C9 Aire acondicionado	(2)	---	---	---	25	---	6	25
C10 Secadora	3.450	1	0,75	Base 16 A 2p+T	16	1	2,5	20
C11 Automatización	(4)	---	---	---	10	---	1,5	16

⁽¹⁾ La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
⁽²⁾ La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W.
⁽³⁾ Diámetros externos según ITC-BT 19.
⁽⁴⁾ La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W.
⁽⁵⁾ Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación.
⁽⁶⁾ En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm² que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm².
⁽⁷⁾ ) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p +T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p + T del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.
⁽⁸⁾ Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito, el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
⁽⁹⁾ El punto de luz incluirá conductor de protección.

Los esquemas eléctricos

Las instalaciones electricas de las viviendas se representan con esquemas que nos ayudan a interpretar la conexión entre los distintos elementos.

Existen dos tipos de esquemas, uno simplificado con poco detalle llamado Unifilar, se utiliza para dar una idea general así como la situación de los elementos y otro desarrollado que permite comprender el funcionamiento, ejecutar el cableado y facilitar su reparación llamado Multifilar.

Ventajas de las secadoras de condensación

Las secadoras de condensación pueden instalarse en cualquier parte, ya que no expulsan la humedad hacia el exterior. Estas secadoras son bastante más caras que las de evacuación, pero ganamos en comodidad.

Sin embargo, las secadoras de condensación consumen más que las de evacuación, pues tardan más en secar.

Tipos de secadoras

Según cómo expulsen la humedad de la ropa, distinguimos dos tipos de secadora: la de evacuación y la de condensación.
1.Secadora de evacuación o extracción de aire:
En estos aparatos, el aire húmedo, conteniendo vapor de agua, se elimina lanzándola al exterior, bien directamente o bien a través de una canalización flexible.
Si se utiliza canalización de descarga debe ser lo más corta posible ya que, de otra forma, el rendimiento de proceso de secado disminuye y, como consecuencia, el tiempo de duración se alarga.
Este es el sistema más sencillo y barato, recomendable siempre que no exista problema alguno de ventilación del local.
Existen dos tipos de secadoras de evacuación: electrónicas y mecánicas. Las primeras son más fáciles de utilizar ya que determinan la temperatura y la duración del secado según los resultados que queramos obtener.
2.Secadoras de condensación
En estas máquinas el aire circula en circuito cerrado. No expulsan la humedad hacia el exterior. El vapor de aire del electrodoméstico se condensa al entrar en contacto con el aire frío del condensador. Lo único de lo que tendremos que preocuparnos es de vaciar el depósito en el que se acumula el agua de la condensación.

La instalación eléctrica del ordenador

1. Lo primero es comprobar que tenemos dónde conectar todos los enchufes que vamos a tener.
En un ordenador normal vamos a necesitar un mínimo de cuatro tomas de electricidad (CPU, monitor , impresora y altavoces ). A esto hay que sumarle una toma para el router. Y si vamos a contratar un servicio de Internet por ADSL, debemos asegurarnos de tener cerca una toma de teléfono. Siempre es bueno además disponer de un par de enchufes libres, por lo que podamos instalar más adelante.
Para esto, comprar una regleta de conexiones eléctricas de seis tomas.

2. Es muy importante emplear un enchufe que tenga toma de tierra, para evitar que una repentina subida de tensión estropee el ordenador. Si quiere protegerlo aún más es recomendable que lo alimente a través de un SAI o Sistema de Alimentación Ininterrumpida también conocidos como UPS, esto es una protección frente a las fluctuaciones de tensión, y alimentará la computadora en caso de un corte de luz imprevisto el tiempo necesario para permitirle guardar el trabajo que estuviera realizando.

3. No colocar la regleta en el suelo, siempre es recomendable emplear enchufes de pared. También se puede fijar la regleta a la parte inferior de la mesa de trabajo dándole así mayor seguridad. También es bueno embridar los cables o hacerlos discurrir por los laterales, (dejando una leve holgura para evitar que se doblen las conexiones) con la ayuda de unas grapas, para evitar que los aparatos se desconecten accidentalmente por tirar o tropezarse con sus cables.

4. Se recomienda utilizar una regleta con interruptor luminoso, para facilitar la tarea de desconectar de la red eléctrica todos los aparatos a ella conectados aun sin iluminación.

5. Por último, debemos asegurarnos de que la torre la colocamos de forma que tenga la máxima ventilación que sea posible.

Dónde ubicar cada tipo de bombilla en nuestra casa

1. Las bombillas comunes de incandescencia son las más utilizadas en nuestras casas: están caracterizadas por una eficiencia luminosa modesta, aproximadamente 10 – 13 lm/w. Estas bombillas tienen, además, una vida breve (aproximadamente 1000 horas). Pero tienen la ventaja de costar poco y de propagar una luz caliente y acogedora. Las bombillas de incandescencia son adecuadas para las habitaciones en las que la luz se enciende poco, como por ejemplo en los dormitorios, en el pasillo, en el baño, etc.
2. Las bombillas halógenas tienen la característica de producir una tonalidad de luz más blanca y de ser mucho más pequeñas respecto a las bombillas normales. Esto las hace especialmente adecuadas para ser utilizadas en proyectores de tamaño reducido (focos) y para una iluminación fuerte y directa. La eficiencia luminosa es bastante baja (13 – 22 lm/w) y su vida es de aproximadamente 2.000 horas (el doble de las bombillas normales), mientras que su coste es mucho más alto. Se usan, por ejemplo en el salón, si se quiere iluminar con focos con una luz intensa y directa cuadros, objetos de arte o determinados ambientes.
3. Las bombillas fluorescentes compactas están clasificadas de bajo consumo porque tienen una gran eficiencia luminosa (55 – 65 lm/W) a niveles similares de consumo, y por lo tanto consumen aproximadamente un quinto menos que las bombillas tradicionales. Su duración media es de aproximadamente 8.000 horas. Tienen también la ventaja de tener el mismo casquillo que las bombillas convencionales de incandescencia y por lo tanto pueden fácilmente sustituir estas últimas. Las de encendido electrónico son especialmente adecuadas para ser utilizadas en casa donde sea necesario un encendido instantáneo y repetido. Su coste en cambio es entre 10 y 15 veces superior al de las tradicionales. La sustitución de las bombillas comunes con las fluorescentes compactas es ventajosa en todas las habitaciones de la casa donde sea necesaria una iluminación continua y prolongada, como por ejemplo en el salón, la cocina, la habitación de los niños… La mayor duración de la bombilla y el ahorro en la factura eléctrica compensan el mayor coste de compra.
   
4. Las bombillas comunes de neón, que también están clasificadas entre las de bajo consumo (55 – 65 lm/W); en el mercado se encuentran de diferentes tamaños y potencia, de forma circular y recta. Tienen una duración de aproximadamente 10.000 horas y, a igualdad de luz propagada, consumen un quinto respecto a las comunes bombillas de incandescencia. La utilización domestica de estas bombillas es limitada por el inconveniente del mayor tamaño respecto a las tradicionales y por el hecho de que algunos modelos alcanzan la máxima intensidad luminosa tras unos segundos desde que se encienden. Su coste, incluida la luminaria adosada y el sistema de encendido, es de aproximadamente diez veces el de las bombillas tradicionales. En los hogares se utilizan fundamentalmente para iluminar escaleras comunes, aunque también serían válidas para cocinas u otras zonas de trabajo.

Recorrido de los electrones en un circuito eléctrico

Los calentadores eléctricos instantáneos

Los calentadores instantáneos eléctricos nos aseguran un suministro ilimitado de agua caliente. Su reducido tamaño, es otro argumento a considerar, a la hora de decidir el lugar para su instalación. Tan sólo es necesario valorar la necesidad de tener contratada la potencia eléctrica suficiente.
Estos calentadores no contienen el agua, sino que una vez que el grifo está abierto, se activa, mediante un sensor, un intercambiador de calor (o serpentines de calefacción). El agua, al fluir a través de los serpentines, se calienta a la temperatura deseada. Una vez que el grifo está cerrado, el sensor apaga automáticamente los serpentines de calefacción. El agua demora en calentar aproximadamente 5 minutos.
El costo inicial de un calentador instantáneo es mayor que el de uno convencional. Su alto consumo y la potencia eléctrica que necesitan los hace, hoy por hoy, poco aconsejables excepto para casos muy puntuales.

Consejos sobre la instalación del microondas

1. Elija una superficie plana que le proporcione el espacio suficiente para la circulación de aire en entrada y en salida.
2. Es necesario mantener un espacio mínimo de 3,0 pulgadas (7,5 cm.) entre el microondas y cualquier pared adyacente. Un lado debe quedar libre.
3. Deje un espacio mínimo de 12 pulgadas ( 30 cm.) sobre el horno.
4. No quite los pies de la parte inferior del horno.
5. El bloqueo de las aberturas en entrada y/o salida podría dañar el microondas.
6. Coloque el microondas lo más lehos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de estos aparatos.
7. Conecte el microondas a una toma doméstica estándar. Controle que el voltaje y la frecuencia sean iguales al voltaje y la frecuencia indicados en la plaquita de los valores nominales.
8. No instale el aparato sobre una cocina u otros electrodomçesticos que desarrollen calor.
9. La superficie de apoyo podría calentarse durante el funcionamiento.
   

Las ventajas del diferencial auto rearmable

En la mayoria de los casos , cuando se dispara su protección diferencial, una simple reconexión manual soluciona el problema, ya que no se trata de una fuga permanente. Pero si no estamos en casa, el salto del diferencial puede traer consigo graves problemas: los alimentos se estropean en el frigorífico, las plantas se marchitan por falta de riego, el sistema de alarma no le protege, la puerta basculante del aparcamiento no funciona...
Los diferenciales convencionales, una vez que saltan hay que rearmarlos a mano, pero los diferenciales rearmables suben automáticamente.

¿Deben taparse los alimentos mientras se calientan en el microondas?

Sí. Es muy importante tapar los alimentos durante la cocción ya que en la medida que el agua que va evaporando, el vapor liberado contribuye al proceso de cocción. Los alimentos pueden cubrirse en diferentes formas: ej. Con un plato de cerámica, una tapa de plástico o con una película adherente apropiada para microondas.

Advertencias de seguridad sobre el microondas

1. Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que pueden estallar.
2. Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección que garantiza la protección de la exposición a la energía del microondas.
3. Cuidado si quien lo utiliza es un menor, explíquele bien cómo se usa.
4. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, mantenga el horno bajo control ya que podrían ocurrir incendios.
5. No utilice el microondas como recipiente. No deje productos como pan, bizcochos...en el interior.
6. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno de microondas porque podrían estallar.
7. No utilice el microondas cerca del agua.
8. Mezcle y agite bien el contenido de los biberones para evitar quemaduras.
9. El calentamiento de bebidas podría provocar un proceso de ebullición retardada;por lo tanto, tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
    

El código y el voltaje de la bombilla

Es muy importante que te fijes en el código del casquillo que necesitas para no pedir una bombilla equivocada.

Tambien debes fijarte en el voltaje de la bombilla, pues un tipo de casquillo puede usarse en voltajes tan distintos como 12V y 220V. Las bombillas LED están hechas o para 12v y a veces para cualquier voltaje entre 100 y 270V. Pero no siempre es asi.

Estos son los códigos de casquillo de bombilla más utilizados:

	CODIGO	DESCRIPCION
	E27	casquillo grueso de enrroscar
	E14	casquillo fino a rosca. Suele usarse en bombillas tipo vela.
	GU10	suele usarse para 220V en halogenos empotrados en el techo
	MR16	suele usarse para 12V en halogenos empotrados en el techo. Pero tambien las venden para 220V ¡fijate al comprar la bombilla!
	G24	Suele usarse en focos de techo tipo downlight